Witam! Chciałabym poprosić bardziej doświadczonych o radę. Kupiliśmy z mężem dom na 16a działce. Planujemy wysiać trawnik, posadzić parę drzewek, krzewów tej wiosny. Teren nie jest równy i zarośnięty chwastami. Gdzieś w połowie marca jak gleba rozmarznie planujemy wziąć się za teren wokół domu.

To najprostszy sposób na wyrównanie terenu na działce. Chociaż, jak już zauważyłeś, ta opcja jest bardzo czasochłonna. Przygotowanie terenu do trawnika . Jeśli jesteś zainteresowany, jak wyrównać teren w obszarze pod trawnikiem, najpierw określ złożoność prac do wykonania.

Zakładanie trawnika z pozoru może wydawać się banalnie prostym zadaniem. Przeciw wystarczy kupić worek trawy, rozsypać ją równomiernie na ziemię, podlać i cierpliwie poczekać na pojawienie się zielonego dywanu w naszym ogrodzie. Niestety, to co pozornie łatwe, w rzeczywistości jest dużym wyzwaniem i wymaga wielu zabiegów przygotowawczych i postępowania zgodnie z założonym planem, które pozwolą na uzyskanie pożądanego efektu. Aby cieszyć się pięknym, równym, zielonym trawnikiem w ogrodzie, musimy dokładnie zaplanować cały proces jego zakładania, a następnie krok po kroku realizować zamierzone cele. Z tego artykułu, dowiecie się jak przygotować ziemię pod trawnik, o czym pamiętać i jakich błędów nie popełniać. W kolejnym wpisie natomiast przeprowadzimy Was przez cały proces zakładania trawnika. Jak przygotować ziemię pod trawnik?Prace porządkowe na placu budowyUsuwanie starej murawyPrzygotowanie gleby pod trawnikAnaliza składu ziemiNawożenie ziemi pod trawnikTorf pod trawnikJak wyrównać ziemię pod trawnik?Odchwaszczanie trawnika Jak przygotować ziemię pod trawnik? Dlaczego odpowiednie przygotowanie ziemi pod trawnik jest takie istotne? Przede wszystkim od tego zależy, czy całe przedsięwzięcie zakładania trawnika zakończy się sukcesem a uzyskany efekt będzie dla nas zadowalający. Bez względu na to, czy planujemy trawnik z wysiewu, czy też z gotowej darni, przygotowanie podłoża jest tak samo ważne w obu przypadkach. Jeżeli planujemy zakładanie trawnika na działce, gdzie dopiero rozpoczęliśmy prace związane z budową domu, dobrze z rozpoczęciem przygotowań do trawnika poczekać, aż wszystkie roboty ziemne związane z doprowadzaniem instalacji do budynku zostaną zakończone. Ponadto, warto na tym etapie pomyśleć o rozprowadzeniu automatycznego podlewania trawnika, a także instalacji elektrycznej, która będzie przydatna w przyszłości do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, a także montażu na przykład oświetlenia ogrodowego. Jeśli planujemy montaż siatki przeciw kretom, to również najlepszy moment na to działanie. Prace porządkowe na placu budowy Pierwszym krokiem przygotowywania ziemi pod trawnik są prace porządkowe. Chodzi o oczyszczenie działki po pracach budowlanych. Musimy wyzbierać wszelkie kamienie, gruz, druty i wszystkie inne resztki budowlane, które mogą stać się przyczyną złej kondycji trawnika i utrudniać jego zdrowy wzrost. Usuwanie starej murawy Nieco mniej komfortową sytuację mamy, kiedy musimy przygotować glebę pod trawnik, która już w jakimś stopniu jest porośnięta różnego rodzaju trawami czy chwastami. W takim wypadku w pierwszej kolejności musimy pozbyć się starej murawy. Przyda nam się do tego ostry szpadel, z którego pomocą odetniemy darń od gruntu. Następnie, jak już wcześniej wspomniano należy oczyścić teren z resztek darni, chwastów, a także kamieni. Pozostawienie ich w glebie będzie utrudniało wzrost trawy. Przygotowanie gleby pod trawnik Następnym krokiem jest spulchnienie gleby i pozbycie się twardych grudek ziemi. Na początek najlepiej przekopać około 20-centymetrową warstwę ziemi, którą następnie rozdrobnimy. Ważne, aby po przekopaniu ziemię dobrze rozluźnić, napowietrzyć, aby jej struktura była bardziej przyjazna dla przyszłego trawnika. Jeżeli powierzchnia do przekopania jest dość duża, warto wypożyczyć glebogryzarkę, z której pomocą szybko i skutecznie przygotujemy ziemię na ogrodzie. Analiza składu ziemi Dobrym pomysłem przed przystąpieniem do siania czy też rozkładania trawnika jest wykonanie analizy biochemicznej gleby. Kiedy poznamy dokładny skład gleby, rozkład mikro i makroskładników, a także jej strukturę oraz odczyn będziemy mogli wprowadzić ewentualne modyfikacje wzbogacając glebę o naturalny nawóz, czy też próchnicę, lub torf. Jeżeli wyniki badań wskażą, że ziemia ma bardzo złe parametry, możemy wymieszać ją z kompostem, obornikiem czy też podłożem do trawników, bogatym w składniki mineralne, a także poprawiającym strukturę gleby. Warto zastosować nawóz organiczny pod nowopowstały trawnik, ponieważ świetnie poprawia on zatrzymywanie wilgoci, a także wspiera bytowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych, co więcej, nawóz pomaga tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju systemu korzeniowego trawy. Jeżeli analiza gleby wykaże, że jest ona zbyt piaszczysta, należy wymieszać ja z gliną, natomiast zbyt gliniastą glebę należy rozluźnić przez dodanie gruboziarnistego piasku. Nawożenie ziemi pod trawnik Oprócz wzbogacenia podłoża i poprawy jego struktury za pomocą nawozów organicznych warto również zastosować nawóz mineralny do trawników, który wzbogaci glebę o azot, fosfor, potas, magnez i żelazo. Po nawiezieniu należy odczekać około 3 tygodnie przed startem trawnika, aby składniki mineralne zdążyły rozpuścić się w glebie. Jeszcze jedną istotną kwestią jest pH ziemi. Optymalny odczyn gleby zapewniający trawnikowi dobre warunki do wzrostu powinien mieścić się między 5,5 a 6,5 pH. W przypadku zbyt kwaśnego podłoża o pH niższym niż 5 konieczne jest zastosowanie wapnowania. Kredę, wapno węglanowe lub dolomit należy wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Z kolei w przypadku zbyt zasadowego odczynu gleby – powyżej 7, powinniśmy zastosować nawóz zakwaszający, lub dodać do ziemi kwaśny torf. Torf pod trawnik Torf ogrodniczy kwaśny, jak już wspominano wykorzystywany jest często do zakwaszenia gleby, jeżeli jej odczyn ma charakter zasadowy. Do poprawy jakości podłoża używany jest też odkwaszony substrat torfowy, który przydaje się w przypadku, gdy gleba jest zbyt lekka. Jak wyrównać ziemię pod trawnik? Jeżeli planujemy zakładanie trawnika na nierównym terenie, a chcielibyśmy uzyskać gładką powierzchnię niczym na polu golfowym, wówczas musimy zadbać o wyrównanie terenu. Najlepiej zrobić to przez nawiezienie odpowiedniej ilości ziemi, (oczywiście dbając o jej dobrą jakość), która pozwoli na wyrównanie nierówności. Po równomiernym rozłożeniu ziemi i wyrównaniu jej powierzchni należy odczekać kilka tygodni, aby teren mógł osiąść. Dobrze jest wywałować powierzchnię pod trawnik, nawet kilkukrotnie, pozwoli to na jeszcze lepsze ułożenie terenu, a także wykrycie ewentualnych nierówności, które jeszcze wymagają podsypania. Jeżeli mamy wybitnie słabej jakości glebę, możemy jeszcze podsypać ją 15-centymetrową warstwą podłoża do trawników, które dokładnie wyrównamy za pomocą grabi wachlarzowych, Tak przygotowany grunt należy obficie podlać, możemy ewentualnie wywałować co przyspieszy proces stabilizacji gruntu, Po około 2-3 tygodniach podłoże będzie gotowe do siania lub rozkładania trawy. Odchwaszczanie trawnika W czasie, kiedy nasze podłoże będzie się stabilizowało, z pewnością będziemy mogli zauważyć na nim kiełkujące chwasty. To najlepszy moment, aby rozpocząć walkę z nimi. Chwasty wieloletnie takie jak perz, babka czy mniszek są niemal nie do zwalczenia. Marne są szanse na całkowite oczyszczenie gleby z chwastów, jednak jeżeli zabierzemy się za to jeszcze przed zasianiem trawnika, mamy szansę na znaczne zmniejszenie ilości ich występowania. Na małym terenie możemy pokusić się o ręczne usuwanie chwastów, jednak w przypadku dużych powierzchni łatwiej i szybciej będzie użyć oprysku w postaci herbicydów totalnych, który należy powtórzyć po 3 tygodniach dla wzmocnienia efektu.

Na kilkuletnim trawniku pojawił się filc, czyli zbita, powiększająca się z roku na rok warstwa obumarłej trawy. Ponieważ jest słabo przepuszczalna, do korzeni nie docierają woda, powietrze ani nawozy. To sprawia, że rośliny gorzej rosną. Rozwiązaniem może być chociażby aeracja. Aeracja, czyli napowietrzanie trawnika.

5. Pierwsze cięcie trawnika. Pierwsze koszenie trawnika można rozpocząć, kiedy trawa osiągnie wysokość 8-10 cm. przycina się ją na wysokość ok. 5 cm. Ozdobny trawnik dywanowy nie powinien wyrosnąć nigdy wyżej niż na 4-6 cm, po czym kosi się go na wysokość 2-3 cm. zabieg wykonuje się w miarę możliwości co tydzień.

Myśląc o ładnym ogrodzie i trawniku musisz niestety, po drodze zmierzyć się z zagadnieniem pt. niwelacja terenu, a mówiąc konkretnie jego profilowaniem. Nie jest to sprawa całkiem prosta i oczywista, ale postępując według pewnych zasad jest to możliwe do wykonania we własnym zakresie. Musisz tylko trzymać się określonych schematów, zachować określoną kolejność działań i „krok po kroku”, a właściwie „kawałek po kawałku” równać swój teren. W tym przypadku najlepiej sprawdza się zasada „od ogółu do szczegółu” czyli od całościowego spojrzenia na zagadnienie do stopniowego jego wykonania. A dlaczego warto? Chociażby po to, aby cieszyć się tak dopracowanym trawnikiem i ogrodem: . Od czego zacząć zadanie: niwelacja terenu? Pierwszym krokiem powinno być zinwentaryzowanie stanu istniejącego czyli ocena sytuacji okiem NIWELATORA. I to jest ewentualnie kluczowy moment gdzie bez specjalistycznego sprzętu – niwelatora, możesz mieć pewne trudności. Natomiast jest on szczególnie ważny ponieważ stojąc na działce i obserwując „gołym okiem” często mamy złudne, mylne wrażanie co i o ile jest wyżej lub niżej. Dlatego ewentualnie doradzam Ci pomoc kogoś kto niwelatorem dysponuje, umie się nim posługiwać i pomoże Ci taką inwentaryzację wykonać. Najprościej skorzystać z usług geodety, dla którego jest to jedno z podstawowych narzędzi pracy. Koszt zaniwelowania „siatki wysokościowej” na Twojej działce nie powinien przekroczyć kwoty 200 – 300zł. Jeśli nie możesz skorzystać z usług geodety może to być również każda inna osoba posiadająca niwelator, ale zaznaczam umiejąca się nim posługiwać. Zwracam na to uwagę ponieważ nie jest to wcale takie oczywiste, a nieumiejętne stosowanie tego urządzenia zafałszuje Twój obraz sytuacji. Siatka wysokościowa powinna być to równomiernie rozproszona na Twojej działce lokalizacja punktów pomiarowych, w tym szczególnie na narożnikach działki i przy wszystkich stałych elementach jak np. studzienki kanalizacyjne, klapy szamb, zasuwy wodociągowe czy wyraźnie zmieniające się wysokości terenu. Ponadto nie należy zapomnieć o zaniwelowaniu „zera budynku” czyli poziomu posadzki parteru Twojego budynku oraz poziomu drogi przy Twojej posesji. Z takiego pomiaru zawsze należy wykonać szkic z lokalizacją punktów i podaniem wartości jakie w nich uzyskujemy. Zatem mamy zinwentaryzowany teren i pogląd na ukształtowanie Twojej działki. Po przeanalizowaniu sytuacji możemy przejść do pierwszych działań. Analiza w Twoim przypadku to wzrokowa ocena na wykonanym szkicu jak kształtuje się teren, czy jest płaski lub w którą stronę ma ewentualnie naturalny spadek i jakie mamy przeszkody do pokonania tzn. górki, hałdy, dziury, zagłębienia do wyrównania. Ponadto musisz zwrócić szczególną uwagę jak wygląda wysokość wspomnianego „zera budynku” względem wysokości drogi przy Twojej działce. Oczywiście zawsze powinno być tak, że rzędna „zera” powinna być wyższa od rzędnej drogi czyli parter budynku powinien być posadowiony wyżej niż droga aby uniknąć napływu wody z drogi do budynku. Jeśli konfiguracja terenu sprawia, że jest inaczej to jest to indywidualna sytuacja uzależniona od Twoich uwarunkowań terenowych i do kształtowania terenu należy podejść nieco inaczej. Jednak właściwe dopasowanie tych elementów to rola Architekta Twojego budynku na etapie projektu, a w tym momencie możemy już tylko stwierdzić stan istniejący. Dla celów dzisiejszej analizy, aby niepotrzebnie nie komplikować, załóżmy że mamy teren naturalnie mniej więcej płaski i budynek podniesiony w stosunku do drogi czyli klasyczny przypadek większości naszych działek. Spróbujmy wspólnie przeanalizować szkic, którym dysponujemy: A. Poziom parteru budynku określono jako poziom wyjściowy z rzędną: 0. B. Wszystkie punkty oznaczone kolorem czerwonym i z rzędną ze znakiem minus oznaczają, że teren w tym miejscu jest poniżej poziomu parteru. C. Wszystkie punkty oznaczone kolorem zielonym i z rzędną bez znaku minus oznaczają, że teren w tym miejscu jest powyżej poziomu parteru. D. Linią koloru żółtego pokazano obrysy po punktach „dodatnich” co oznacza, że w tych miejscach na działce zalegają wyraźne góry ziemi. Na naszym schemacie mamy cztery takie miejsca E. Rzędna drogi jest ze znakiem ujemnym i ma wartość „-53” co oznacza, że droga jest niżej naszego poziomu parteru o 53 centymetry F. Teren całej działki, oprócz czterech „hałd” jest poniżej poziomu parteru, jest mniej więcej płaski, wartości pomierzonych punktów są od „-15” do „-55” co oznacza, że poziom terenu jest od 15 do 55 centymetrów niżej od poziomu parteru. Jak można zauważyć teren w lewym dolnym narożniku i górnym prawym jest o 40 centymetrów niżej, a w lewym górnym narożniku jest niżej o 55 centymetry, więc mamy tam lekką „dziurę”. Natomiast w prawym dolnym narożniku mamy jakąś hałdę więc nie bierzemy tego pod uwagę, ale obok niej widać, że teren jest niżej o 42 centymetry od zera budynku. G. Z przodu i z tyłu budynku widać, że teren jest niżej od parteru tylko o kilkanaście centymetrów czyli tym samym o kilkanaście centymetrów wyżej od pozostałej części działki. Zapewne jest to „pobudowlane”, nienaturalne podniesienie spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych podczas budowy domu czy wykonywaniem wykopów pod przyłącza techniczne do budynku. H. Ogólnie teren można uznać za płaski, występujące kilkunastocentymetrowe różnice są bez problemu do skorygowania, a cztery hałdy do rozplantowania. Widać, że mamy pewne zagłębienia terenu (np. lewy górny narożnik), w które będzie je można wykorzystać. Analiza czyli ogląd sytuacji za nami, wiemy już na podstawie szkicu, który mamy, jak wysokościowo kształtuje się nasz teren, jak ma się do tego droga i nasz budynek. Czas na pierwsze decyzje i prace w zadaniu pt. niwelacja terenu. Zanim przejdziesz dalej, polecam Ci podręcznik mojego autorstwa “Jak przejść z ogrodem na TY?”. Uważam, żepowinien zapoznać się z nim każdy obecny lub przyszły właściciel działki, domu i ogrodu. Pomoże Ci on rozwiązać szereg problemów w Twojej drodze: od poszukiwań działki, do urządzenia lub przebudowy ogrodu. Bez względu, na którym etapie jesteś. To JEDYNE opracowanie, które jeszcze bardziej szczegółowo niż na blogu, w prosty, praktyczny i oparty na przykładach sposób, tłumaczy zawiłe sprawy geodezyjne, granic działek i problemów z tym związanych, niwelacji terenu i samodzielnego, kompleksowego zaprojektowania i wykonania ogrodu. Jestem przekonany, że podręcznik pomoże Ci nie tylko rozwiązać szereg problemów, ale również może przyczynić się do oszczędności Twojego czasu, nerwów i pieniędzy. Spójrz na ofertę sprzedaży. . Jak przejść do działania i jaka jest kolejność? Pisałem już o tym trochę w artykule, spójrz w wolnej chwili: Urządzenie ogrodu – jak to zrobić i ile to kosztuje? Musisz sobie również przypomnieć wstęp do tego artykułu czyli, że działać musisz metodą małych kroków i od ogółu do szczegółu. Ogół już mamy w postaci analizy, teraz wykonujemy pierwszy mały krok i pierwsze kształtowanie terenu. Oczywiście musimy rozpocząć od tzw. elementów stałych czyli chodników i podjazdów. Chodniki wokół budynku zawsze układamy z naturalnym spadkiem „od budynku” w stronę zewnętrzną tj. granic działki, a podjazdy ze spadkiem od budynku w stronę istniejącej drogi. STOP: sprawa bardzo ważna! Jaką masz drogę przy swojej działce? Idealnie jest jeśli masz już drogę asfaltową, wówczas masz sprawę jasną ponieważ jej poziom raczej się nie zmieni, chyba że nastąpi jakaś jej gruntowna przebudowa. Ale to zdarza się rzadko, szczególnie jeśli mówimy o drogach osiedlowych. Gorzej jest jeśli droga przy Twojej działce nie jest urządzona, a tak niestety jest na większości nowo powstających osiedli. Wówczas należy założyć, że przyszła nawierzchnia może zmienić swoją wysokość w stosunku do istniejącej obecnie drogi gruntowej. Co wówczas zrobić? Nie ma niestety jednoznacznej recepty. Możesz sugerować się wysokością wybudowanych w drodze studni kanalizacyjnych, konkretnie wysokością ich klap. Ponadto możesz zwrócić uwagę jak względem istniejącej drogi posadowili swoje podjazdy Twoi sąsiedzi (jeśli takowych masz) lub ewentualnie możesz udać się do właściciela / zarządcy tej drogi z zapytaniem czy nie ma opracowanego jakiegoś projektu jej urządzania, z którego wynikałaby wysokość nawierzchni i Twojego wjazdu. Często takie opracowania są, więc warto zapytać. Jednym słowem jeśli droga przy Twojej działce nie jest urządzona czyli nie posiada utwardzonej nawierzchni musisz optymalnie posadowić swój podjazd aby nie był zbyt nisko ani zbyt wysoko względem ewentualnej przyszłej drogi. Spójrzmy wspólnie na schemat tego etapu, co się zmieniło (kolor niebieski): A. Wykonaliśmy chodniki (w tym taki chodnik powiększony z tyłu budynku pełniący funkcję tarasu) oraz podjazdy. B. Podjazd przy końcu działki (przy drodze) ma rzędną „-51” czyli o 2 centymetry ponad drogą i widać, że się jednostajnie wznosi by około 2,5 metra przed budynkiem mieć rzędną „-39”. To oznacza, że podjazd podniósł się nam o 12 centymetrów na długości 5,5 metra. Następnie podjazd gwałtownie się podnosi do rzędnej zera budynku czyli uzyskujemy klasyczny wjazd do garażu. C. Podobna sytuacja jest z chodnikiem od drogi do budynku. Przy drodze ma rzędną „-51” następnie wznosi się jednostajnie aby przy schodach do budynku mieć rzędną „-32”. Góra schodów (spocznika) licuje oczywiście z zerem budynku. D. Pozostałe wąskie chodniki i tylny okrąg również zachowują minimalny spadek od budynku. Masz już wykonane chodniki i podjazdy więc teraz nadszedł czas na wykonanie ogrodzenia. W dalszym ciągu musisz trzymać się zasady, że spadek terenu należy kształtować pochyłością „od budynku”, zatem musisz posadowić ogrodzenie tak aby dół podmurówki (widoczny), a góra Twojego docelowego terenu była na określonej wysokości, najlepiej niżej niż chodniki, na których zakończyłeś poprzedni etap kształtowania terenu. Przyjmij, że w naszej analizie najniższy punkt chodników i podjazdów ma rzędną „-51” (przy drodze). Ten punkt będzie zatem odniesieniem dla najniższego punktu Twojego trawnika. Teren który będziemy wyprowadzać musi być nieco poniżej, więc przyjmijmy go na poziomie „-53”. Oznacza to, że skoro góra naszego terenu będzie mieć w najniższym punkcie rzędną „-53” to ta sama rzędna będzie zarazem dołem podmurówki (widocznej części). A skoro planujesz mieć całe ogrodzenie w poziomie to ta rzędna będzie dotyczyła całego dołu podmurówki na całym obwodzie działki. Oczywiście musisz sobie zdawać sprawę, że skoro teren masz jeszcze nie wyrównany i miejscami masz nadmiar ziemi (górki), a miejscami jej brak (zagłębienia) to wykonując ogrodzenie na stałej docelowej wysokości, na tym etapie prac uzyskujesz efekt, że na pewnych odcinkach ogrodzenie „wchodzi” w ziemię, a na innych może „wisieć” w powietrzu. Nie przejmuj się tym, jak przystąpimy do równania terenu wszystko się wyrówna i nabierze wyglądu. Dotyczy to tylko ogrodzenia np z siatki, które nie ma murowanej podmurówki tylko „zawieszone jest na słupkach”. Na tych pierwszych dwóch etapach tzn. wykonania chodników i ogrodzenia również raczej będzie Ci potrzebny niwelator, ale zakładam, że elementów tych najpewniej nie będziesz wykonywał sam tylko będzie Ci to wykonywała firma, która takim sprzętem powinna dysponować. Dla Ciebie wystarczy sama świadomość na jakiej wysokości i z jakim spadkiem je posadowić. Zatem masz już wykonane wszystkie elementy stałe, które stanowią ramę dla Twoich dalszych działań. Będąc na tym etapie musisz spróbować oszacować wzrokowo jaki jest bilans ziemi na Twojej działce i czy równając górki i wklęśnięcia mniej więcej się to zrównoważy, czyli czy nadmiar który będzie zbierany wystarczy do uzupełnienia braków. Jeśli widzisz, że ziemi jest za mało trzeba pomyśleć o dowiezieniu, jeśli za dużo o wywiezieniu lub ewentualnie ukształtowania jakiegoś pagórka. Jak pisałem w artykule: Urządzenie ogrodu – jak to zrobić ile to kosztuje?, najlepiej byłoby to oszacować w momencie kiedy jeszcze nie masz chodników i ogrodzeń, aby nie pozamykać sobie dojazdu wywrotki na teren działki. Ale jeśli nie udało Ci się tego wykonać wcześniej, zawsze możesz to zrobić teraz. Ziemię można dowieźć do działki, a w jej obrębie można zawsze przetransportować jakimś lekkim sprzętem lub nawet taczką. Jednak musisz pamiętać o następującej, ważnej sprawie: nawożenie i rozplantowywanie grubej warstwy ziemi nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ ziemia, nawet najlepiej wyrównana, po pewnym czasie siądzie. Dlatego przyjmując taką metodę lub mając taką konieczność należałoby po wyrównaniu świeżej ziemi odczekać pewien okres (nawet 2-3 miesiące) i później czynność powtórzyć. Dlatego, o ile to możliwe” najlepiej jest „operować” i gospodarować ziemią tą którą mamy w obrębie działki. . Rozpoczynamy profilowanie A profilowanie to właśnie niwelacja terenu. Musisz przyjąć zasadę, że nie będziesz tego robił od razu całościowo, ale małymi kwartami, które jesteś w stanie samemu kształtować. Do tego celu będziesz potrzebował sznurek, kilka prętów metalowych, młotek, szpadel, taczkę, grabie i drewnianą deskę. Prętami i sznurkiem będziesz wyznaczał pasy oparte na stałych elementach, które już masz czyli na chodnikach, podjazdach i ogrodzeniu. W osobnym artykule będzie to szczegółowo rozpisane natomiast tutaj pokażę Ci tylko ogólną zasadę postępowania. Podobną sytuację jak miałeś przy ogrodzeniu tak i teraz wyznaczając linię spadku od chodnika do ogrodzenia uzyskujesz efekt, że miejscami jest ona „wkopana”, a miejscami „wisi” w powietrzu. Niwelacja terenu to zadanie, które rozpocząć musisz od wyznaczenia dwóch linii tworząc pas o szerokości około 1,5 – 2m i następnie w tym pasie ręcznie musisz zbierać (ścinać) ziemię gdzie masz jej nadmiar, uzupełniając jednocześnie miejsca gdzie masz jej brak. Jeśli bilans ziemi w danym pasie jest na plus lub minus wówczas jeśli masz nadmiar to musisz wytransportować poza wyznaczony pas, a jeśli masz jej brak to musisz sobie dowieźć z poza wyznaczonego pasa. Najprościej jest to wykonywać taczką, trzymając się jednocześnie zasady aby cały czas szacować bilanse ziemi w swoim otoczeniu i wywożąc ziemię rzucać tam gdzie widać, że będzie jej brak, a przywożąc zbierać ją z miejsca gdzie widać będzie jej nadmiar. Chodzi o prostą zasadę aby nie dokładać sobie roboty i nie robić jej podwójnie tzn. nie wysypać tam gdzie za chwilę trzeba zabrać i odwrotnie nie zabrać z miejsca gdzie za chwilę trzeba dowieźć. Mając wyrównany wstępnie pas, możesz go zagrabić lub wyrównać deską tak aby uzyskać efekt, w którym dwa sąsiednie sznurki licują z powierzchnią terenu, który wyprowadziłeś, czyli tworzą z nim jedną płaszczyznę. I tą metodą przesuwasz się pas za pasem, równając kolejne pola Twojej działki. A tym samym, krok po kroku, postępuje niwelacja terenu. Równając, czyli wykonując niwelację terenu według powyższych zasad, pas za pasem zapełniasz wszystkie pola swojej działki uzyskując wyrównaną całą powierzchnię lub uzyskujesz inne dowolne płaszczyzny jakie zaplanowałeś (skarpy, wzniesienia itd.). I tym sposobem doszedłeś do końca równania terenu swojej działki, czyli została wykonana cała niwelacja terenu. W tym miejscu muszę jednak wtrącić drobną uwagę. Pokazana metoda jest to oczywiście wstępne przygotowanie terenu pod przyszły trawnik. Ziemia, którą wyrównałeś nie nadaje się jeszcze do siania trawy, ponieważ miejscami jest zbita, miejscami luźna, zapewne z licznym kamieniami ponieważ była dzisiaj mowa tylko o wyrównaniu powierzchni. Oczywiście jest możliwość równania terenu z jego jednoczesnym oczyszczaniem i przygotowaniem „na gotowo”, ale nie będę tego w tym miejscu omawiał aby nie zaciemnić sytuacji. Jest to omówione w kolejnych artykułach. Pozostańmy dziś tylko na zagadnieniu niwelacja terenu, czyli na wyrównaniu, „wyprowadzeniu” powierzchni, co jest kluczem do przyszłego trawnika. W pokazanym na schematach przykładzie wyrównywaliśmy cała powierzchnię działki aby uzyskać jednolitą płaszczyznę. Ale oczywiście możliwe jest dowolne kształtowanie powierzchni, odwracanie spadków, tworzenie pagórków itd. Opisane sznurki możesz dowolnie podnosić i obniżać tworząc w poszczególnych strefach ukształtowanie jakie chcesz. Musisz tylko pamiętać, aby kształtując powierzchnię nie stworzyć dołów czy innych miejsc gdzie będzie stała woda. Zawsze optymalnie jest jeśli teren ma jednolity spadek i zawsze „od budynku” w kierunku granic działki. . Co pokazuje ten artykuł? Nic innego tylko to, co to jest niwelacja terenu. Ponadto ma na celu zobrazować krok po kroku metodę postępowania przy równaniu powierzchni. Ma to szczególne znaczenie dla nowych domów i działek „po budowie”, których powierzchnia zawsze przypomina prawie „księżycowy” krajobraz. Spotykam się z tym często, że osoby, u których mamy okazję wykonywać takie prace lub być na różnych konsultacjach i oględzinach, niejednokrotnie chciałyby ten etap prac wykonać samemu. Jednak często nie wiedzą jak się do tego zabrać, na co zwracać uwagę. Jak widać nie jest to skomplikowane, praktycznie wszystko oprócz czynności wstępnych jak niwelacja, brukowanie i ogrodzenie, możesz zrobić sam. Zapewniam, że jest to możliwe, wymaga tylko cierpliwości i nieco pracy fizycznej. Ale z uwagi na to, że przy zakładaniu trawnika element wyrównywania i wyprowadzania powierzchni jest elementem właściwie najbardziej pracochłonnym i kosztownym, może warto poszukać oszczędności i wykonać to samemu. Już dziś zapraszam na kontynuację tematu, czyli jak od tego etapu przejść do założenia trawnika – znajdziesz to w tym poście. Natomiast jeśli chcesz temat zgłębić, zapraszam Cię do lektury mojego Podręcznika: Z kolei jeśli chcesz abym ja zaprojektował Twój ogród, tak jak jeden z poniższych, a także coś więcej Ci doradził… zapraszam do kontaktu. Na zakończenie zapraszam Cię oczywiście do wyrażenia Twojej opinii na ten temat w komentarzach. Przede wszystkim nt. tego, czy wiesz już co to jest niwelacja terenu. A może masz inne własne metody wyprowadzenia terenu, którymi warto się podzielić? .

KDhcE.

r9f5gq8rol.pages.dev/47

r9f5gq8rol.pages.dev/40

r9f5gq8rol.pages.dev/132

r9f5gq8rol.pages.dev/296

r9f5gq8rol.pages.dev/25

r9f5gq8rol.pages.dev/81

r9f5gq8rol.pages.dev/33

r9f5gq8rol.pages.dev/163

r9f5gq8rol.pages.dev/23

jak wyrównać teren pod trawnik